1：先设计再工作，做到心中有数
　　先用FireWorks、PS等软件设计好面积、字体等，整体看看是否顺眼就能所见即所得的知道**终效果了。如果是用户要看效果图而你又有条件的话，可以用CorelDRW和UleadGIF软件做一下。文字图案的面积和像素要成对应关系，比如我是1像素代表1毫米。字体就用文鼎简大黑，这个和刻字机的粗黑雕刻体基本是一样的。
　　回来后测量每个字到上边框、左边框的距离，然后用铅笔和钢尺在铝塑板上画线、打格子。然后把刻的字逐个剪开，揭去不要的部分。用刻字店送的转移纸或者自己去市场上买不干胶窗户纸也可以，把字揭起来。让老婆或者家长帮忙拽着转移纸的另一个边，对准打好的格子后再按下去，压实不干胶刻字。压的时候要先用指头把字的笔画的中间先粘好，然后向笔画的上下两侧赶，这样可以避免气泡出现。
　　如果已经出现气泡了，可以在气泡末尾用针或者壁纸刀戳个小洞，把气泡赶出去。
　　这样粘出来的字很美观的，****不会歪歪扭扭或者倾斜。
　　2，工欲善其事必先利其器
　　刻好字就要打孔了，有人反映4.8的钻头打的孔安灯要么太紧，要么刚好。4.9的钻头要么刚好，要么容易过松。究其原因是因为电钻不容易拿稳，打孔时手抖，钻头的钻杆部分容易将孔扩大。
　　解决方法是买一个冲击钻上的那种调速开关，可以调整后锁定速度的那种，大概5-10元，串入电钻的输入线路里，这样手电钻也可以调速了。把手电钻速度调得比较低一些，然后把钻头磨锋利了，你会发现打孔很简单，打出来的孔都很标准统一，孔内面也没有毛边，电钻也不吵人了。
　　关于调速，我把调速开关改装到了我一个插座里，这样，以后热熔胶枪、切割机、雕刻机等等，都可以通过这个插座调速、调温了。大家可以参考一下，很有用的哦。
　　字的打孔间距就是靠估摸，我一般是1.5CM一个孔，为了美观，可以先用记号笔画出小点来，如果觉得不好看，就用酒精、白酒擦掉重画，看着顺眼了，再对点进行打孔。
　　跑边打孔就简单多了，先用钢尺+铅笔画好跑边的直线，然后在直线上方一厘米处，用妈妈们量衣服用的那种皮尺来做刻度，把皮尺两头用透明胶布粘在铝塑板上，这样刻度就有了。我一般都是2CM一个空做跑边。打出来又均匀又直。
　　整体效果不比雕刻机的差。
　　3，细节决定成败
　　打好孔就开始安灯了，安灯前先做两件事情：1，想一下引脚按倒时，哪些位置可能接触到铝塑板的背面的露铝部分，然后把这部分用厚的黄胶带粘一下，用厚的可以防止工作过程中划破胶带或者空气湿度大时的击穿放电，用黄胶带而非透明胶带，这样粘完后可以直观地看到到底是否把需要绝缘的部分都粘好了。透明胶带粘好后不如黄胶带容易观察。2，再从铝塑板背面用记号笔谋划一下怎么走线、怎么分组、正负极的位置后，开始安灯。红连的LED灯我至今没有遇到静电击穿损毁的，所以直接下手进行安装。
　　安装完红连后，把该焊的焊了，用站长的自动恒流测试仪测试灯是否装好了。测试的时候一定要注意，不要直接连接****个灯+、和**后一个灯-极，免得+-搞反了把灯烧掉一片！先接好****个灯-极，然后只测这一个灯，看看正负对么。不要看红色连脚LED的引脚铁片大小，因为这个可能制造的时候做反了，而是看灯内部的构造，灯内部较大的那片金属是负极，较小的是正极。
　　测试完毕后，红灯就算弄好了，放一边先不管，进行蓝、绿等的安装的准备工作：用站长的跑边线或者其他柔性电线，把你的手腕、烙铁金属部分(恒温焊台也需要接地)和金属窗框、接地线连接。****不要接到水管、公共地线上，因为那里可能也带点电的。
　　安装好后先把引脚都拧好，然后焊接，一定要焊接，否则天长日久后开路，会导致整个颜色的跑马灯都不亮。LED串联，不怕击穿，就怕开路。
　　焊接完毕后上电测试，测试同红色，也要先测试一个LED再大批量测试。测试完毕后，用跑边线把****个绿色的+和**后一个绿色的-接起来，蓝色同样处理，这时所有灯都接好了。
　　4，简便快捷廉价效果好的防水效果：
　　灯接完后，该做防水了，**常用的方法就是热熔胶逐个固定小灯，但热熔胶流动性差，固定效果、防水效果差，冬季很脆，逐个点胶也很麻烦。
　　我试用了大概十几种材料，包括酚醛油漆、****胶、502、AB胶等等材料，发现都有各自的缺点，要么流动性太好，比如502，容易流到缝隙里搞得铝塑板正面也不好看，并且封闭效果不好，售价较贵，使用较麻烦。****胶流动性合适但固化后并不坚硬，小灯还是比较容易就按进背面了。油漆便宜实惠但是封闭效果一般，粘接效果不好。AB胶固化速度太快，使用不方便售价贵。
　　**后使用的是双组分聚氨酯清漆，A、B混合后30分钟左右固化，固化后很坚硬，类似LED的环氧树脂材质。配比比较随意，不用特别****，流动性刚刚好，用普通油漆刷进行涂刷即可，非常方便，处理1*0.5米的一面铝塑板只需要半分钟。售价也比较便宜，30元0.8公斤，我处理了几平方了，才用了一半而已。
　　全部做完后，就可以进行控制器的安装和连接导线了。控制器我看好多人都是用热熔胶粘在铝塑板上的，我觉得这样不好，控制器本身发热+夏天的太阳直射黑色铝塑板，控制器的热熔胶溶化，控制器容易脱落。我用AB胶粘接到铝塑板上的，这样耐高温，粘接牢固，用量很少即可。
　　控制器的盖板进行钻孔，有助于散热，免得烧毁。
　　一根导线连接所有LED灯组的+极后接控制器红线。所有LED灯组的负极根据灯的数目接好相应数量的电阻，注意电阻的处理，不要直接贴在铝塑板上，否则电阻的绝缘层很容易被击穿然后和铝塑板发生短路，烧毁控制器。黄胶带的绝缘效果也不好，尤其电阻发热可能减弱黄胶带的绝缘效果。
　　电阻应该用黄蜡管或者黑色绝缘胶布包裹，然后用热熔胶粘接在铝塑板上，注意不要只粘接电阻本身，而是应该把引脚部分和引线部分都用热熔胶粘好，防止因为电阻本身发热导致热熔胶溶化，电阻脱落而短路。仔细一点的还应该用黄胶布覆盖一下电阻，将电阻彻底粘在铝塑板上，让它****无法脱落。
　　5，只要效果、质量达到了，能节省就节省
　　应该进行边框的加工了。现在主流的边框方案有：1，铝型材，2，不锈钢板冲压成型包边。但是，价格都很贵啊。什么样的**便宜？我使用方钢管，举例来说**近的一个灯箱，落地灯箱，主体部分60*150CM，落地支架30CM，这样共计需要6米材料，若用铝合金，需要6*15=90元，用不锈钢价格也要更贵。
　　使用方钢管的成本：6米3*5CM*6米的扁方钢管，30元一根。装饰角铝10元6米，共计两根。
　　**终成本是30+10+10=50元。效果比纯铝合金边框一点都不差，并且相当的结实，我的灯箱都可以当梯子用了，200斤的我站在灯箱横梁上跳啊跳，完全没问题。缺点是家里要有台电焊机，我买的190元的8KW交流电弧焊机。
　　用方钢管焊好架子，打磨掉多余的焊渣，然后用电钻和铆钉把完工的铝塑板固定在架子上，先固定上面两个铆钉，然后通电试机，看有无死灯、短路、漏电，确定没问题后固定好所有铆钉，然后再把装饰角铝用剪刀裁剪好长度，也用铆钉固定在架子上，**后用热熔胶把朝向天空的那一个边封好，然后用热风枪吹化热熔胶，用壁纸刀刮平热熔胶，这样整个防水就做完了。通电，开一晚，烤机看看无故障，就可以交付客户了。

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